年轻的设计师经常被告知要开拓一个特定的细分市场，但海伦娜·巴贾杰-拉森的背景太广，她的野心太大，无法被传统智慧所束缚。这位24岁的纺织设计师生活在巴黎、迪拜和孟买之间，她的作品至少借鉴了三种文化。她以传统的印度天然纤维“卡其布”面料为基础创作的纺织品，被用于一系列以她的名字命名的精致成衣和家居用品。织物是手工染色和绘画的多维效果，让人想起抽象表现主义。
那些拥有她流线型战衣和精致长袍的人说，他们感觉自己穿着一件艺术品，而这正是bajaji - larsen追求的氛围。在大规模印刷的时代，有更快捷的方法来完成图案，但她相信，为了生产出更有原创性的产品，必须进行创造性的深入研究。“这就像一个细胞一个细胞地制造衣服的表皮。你要用颜色、线条、图案组成一张图片，你要决定如何在这些元素之间建立平衡，”她在巴黎通过电子邮件分享道。“从最直接的意义上说，它就像是时尚与艺术的交汇处。”
bajaji - larsen和艺术一起长大。她的母亲是广受赞誉的画家苏加塔·巴贾吉(Sujata Bajaj)，父亲是挪威学者鲁恩·朱尔·拉森(Rune Jul Larsen)。她在巴黎长大，从一出生就沉浸在文化生活中。“虽然我的大多数朋友周末都会去乡下，但我们的家庭活动包括画廊开幕、艺术展、预展和参观工作室，”bajaji - larsen说。“我从来都是房间里唯一的孩子，但很快就迷上了所有这些有创造力的人或我喜欢叫他们的‘人物’，每一个都比下一个更有趣:衣服、故事。”
目前，bajaji - larsen正忙于她的最新系列，即将到来的家具合作，以及大量私人客户的订单。她的多才多艺已经开辟了许多不同的创作道路。她表示:“在这个阶段，我对任何事情都持开放态度，并在自己接手的项目中尽可能做到多样化。”“我希望，这是我继续学习新事物的方式，并以稳定、可持续的方式发展品牌。”
“当我为大学项目采购时，我对商店里的印花图案和面料感到失望。一切看起来都一样。颜色没有足够的深度，图案感觉无休止地重复:几何图案、动物图案、花卉图案。我会拿起这些作品，尝试通过各种各样的技术尽可能多地改变它们，比如刺绣、油漆、激光切割、蚀刻、贴花、熔合。”
首先是码数的白色丝绸，铺在长桌上，每次20米。开始是酸性染料;我们做了大量的批次，比如10个红色，5个棕色，10个黄色，10个橙色。当谈到颜色的变化时，我有点疯狂。印的越多，深度越深，所以我不会妥协。使用的工具包括铲子、刷子、海绵、喷雾器——这也比我们使用一种方法得到更多样、更丰富的结果。”
在这之后，织物就可以用来蒸、洗和烘干了。第二轮开始时，材料被固定在桌子上，然后细节被添加到黑色、金色和银色的颜料中。这里几笔，那里几笔。这让我突出了印花的各个方面，也增加了纹理，因为颜料线在织物上有不同的感觉。所有这些都是有科学依据的，但这些年来我爱上了这个不可思议的过程。”
“每一件衣服都是我自己做的，没有数码印花，也没有网印，每一件衣服都是一次性的，我希望客户能把它当作一件值得珍藏的物品，而不是另一件衣服。”对细节的关注是品牌最独特的地方;这件作品的每一寸都是‘视觉计算’出来的。”
“我在帕森斯的最后一年开始兼职设计珠宝，那是我最喜欢的课程之一，也是我从极度紧张的论文环境中解脱出来的一个空间。在设计方面，我使用的方法和我处理一块织物的方法是一样的。我的意思是，它的形状很简单，都是关于表面的工作——应用了很多不同的技术，如过热、蚀刻、锤击、网状、造粒。”
“首先是一块金属板(大部分是纯银)，然后慢慢地，随着我们摆弄它，找到我们喜欢的质感，我们把这块板折成一个最小的设计:袖口、耳环、戒指、项链。”它们一点也不精致，更像是人体雕塑——非常原始，高度实验性。我并不打算让它演变成任何必要的东西。尽管如此，后来它成为了品牌不可分割的一部分，因为人们对产品的反应总体上非常积极。”
